又到了“啃”大闸蟹的季节了。说“啃”一点儿也不假，因为对无蟹不欢的人来说，在大庭广众面前，用嘴又嘬又啃，也不顾吃相，尽情享用令人垂涎三尺的蟹膏，再从蟹壳中嘬出鲜美的蟹肉，实属人生的享受。印度尼西亚的淡水湖也盛产螃蟹，其大小与中国的大闸蟹相若，只是一对大钳没有令人生畏的黑毛而已，因为印度尼西亚的螃蟹不属中华绒螯蟹。印度尼西亚的螃蟹肉质也与大闸蟹一样鲜美，记得小时在我们住的万隆山城，一到清晨便有印度尼西亚小贩挑担叫卖各种糕点，其中便有用油炸好了的螃蟹。奇怪的是，不论任何季节，只只螃蟹都有诱人的蟹黄，这可能因为印度尼西亚属热带的关系。母亲生前吃印度尼西亚的咖喱螃蟹，外婆从菜市场买回螃蟹便叫印度尼西亚女佣洗净，只见后者用小刀往螃蟹的圆脐心脏部位一插，口中念念有词。这样做，女佣说是为了赎罪，这可能是女佣信仰伊斯兰教的习俗所致。

　　南方人，特别江浙一带的人只认大闸蟹，而京津一带的老百姓却认胜芳大螃蟹。胜芳位于天津市西南约二十公里霸州市的胜芳小镇。由于胜芳位于白洋淀的东面，这里的水质良好，盛产肉质鲜美的胜芳大螃蟹，并一直被视为河蟹之首。在清朝时更成为贡品，是满汉全席不可或缺的菜肴。老北京都知道，吃螃蟹的好去处，只有到前门的正阳楼，《旧京琐记》中就这样的记载：“前门正阳楼蟹亦出名，蟹自胜芳来，先给正阳楼挑选，始上市，故独佳。”记得五十年前，在菜市场还可见到有卖胜芳大螃蟹的，论个卖，每只大约四五毛钱左右，但在那个年代里，这已经是品了，到后来由于生态环境的变化，东淀河道常枯水，胜芳大螃蟹的产量锐减，市面上再也见不到它的踪影。近几年霸州市政府大力改善生态环境，整治河道，相信胜芳大螃蟹总会有一天重振河蟹之首的雄风，届时我们也能吃到来自北方的大螃蟹了。

　　今天我们吃到的正宗的大闸蟹主要是来自江苏的洋澄湖。大闸蟹与胜芳大螃蟹同属中华绒螯蟹。大闸蟹并非商品的名称，而是由于以蟹簖(音duan，也叫闸)围栏在湖荡汊港捕捉而得名。江浙人士在秋天时以吃大闸蟹而自得其乐，因此在数十年前，大闸蟹生意几乎被北角、尖沙咀及九龙城的上海铺所垄断，时至于今，已有香港商人索性抓住机会到江苏投资开大闸蟹养殖场。

　　在过去，台湾的老百姓只能望“蟹”兴叹，海峡两岸关系改善、特别是三通之后，台湾的市场才出现大闸蟹的踪迹。作家梁实秋在一篇题为《蟹》的文章中写道：“在台湾有人专程飞到香港去吃大闸蟹。好几年前我的一位朋友从香港带回了一篓螃蟹，分飨了我两只，得膏馋吻。”说句笑话，对梁实秋这位老食家来说，两只大闸蟹根本不够他塞牙缝。可惜他老人家没能活到今天，否则，他在台湾就能买到来自洋澄湖的大闸蟹，不用老远的飞到香港才能“得膏馋吻”了。

　　鲁迅是大闸蟹的食家，在他写的日记里多次提到吃大闸蟹的情景。如一九三二年的十月，就有三次提到吃蟹的记录：“三弟(按指周建人)及蕴如撷婴儿来，留之晚餐，并食蟹。”同时鲁迅对他的日本朋友内山完造、镰田一直不忘旧，一到秋天便嘱托许广平买洋澄湖的大闸蟹分送给日本的老朋友。“九月圆脐十月尖”是老生常谈的说法，但要挑选丰满的蟹黄也并非易事，特别到十月选尖脐的公蟹要选钳大而薄，腹白透黄的才是上品。（摘自香港《大公报》作者：艾京）