Jean Paul Gaultier传闻要离开Hermes，甚至连确切的离开时间都定了下来，巴黎时装周就是他在Hermes的最后一场秀。传闻一出，Hermes马上正面回复，“Jean Paul Gaultier不会撤离他的任何职责。”  Jean Paul Gaultier在Hermes的这6年，给公司带来很大的帮助和改观，在经济危机中逆势上涨，谁会舍得放走这么一棵摇钱树。

　　2003年年初，Martin Margiela离开了Hermes公司，之后就由Jean Paul Gaultier接任公司的创意总监，主管Hermes的成衣以及时装。当年刚刚传出这个消息的时候，很多人还是持怀疑甚至否定态度，认为他的风格和Hermes相差太远，远不如Tom Ford这种更加保险。可一切都要用事实说话，他的才华让所有人闭上了嘴，其服装秀受到了舆论及公众的大片赞誉，而且他更为Hermes创造了很大的利润。Jean Paul Gaultier巩固了品牌地位，使之成为在金融危机中少数的免受衰退的高端品牌。7月份，公司的财务报表显示，在第二季度公司的销售额上升了12%，达到6.07亿美元。皮革制品销售额增长了33.4%，成衣及时尚服装上升了12.7%。

　　一个设计师不仅可以让一个品牌增长，更可以让一个品牌焕然一新，重获生命。好像金童Christopher Bailey。这个来自约克郡的大男孩经过8年的异域洗礼后又回到了他的故乡，当问及是什么吸引他回来并加入Burberry的时候，他是这样说的，“Burberry吸引我的地方在于它丰厚的历史底蕴，不仅仅只是它的服装，而是精神气质上的。”创始人Thomas Burberry是个非常聪明的创造者。在他的时代，汽车变成非常重要的交通工具，他为汽车发明了一系列服装，从而改变了后世人类的穿着。

　　Christopher Bailey不仅仅在年就让Burberry的销售额上涨了30%，他还让Burberry透露出一种风尚，更有一些回归的味道，让人一下子感受到Burberry品牌的精髓。Bailey自己说“那应该是一种贵族味道，或者还带着一点军装的感觉。”经过几年的精心经营，Burberry的风格和定义正在因为Christopher Bailey的加入而变化，曾经英伦时尚犯罪榜上有一条就是从头到脚burberry格子，而他的到来让品牌不再是一件耐用的风衣和简单的几何图形，而真正变得时尚起来，那是一种青春的气息，从Burberry这棵老树上散发出来。因此Christopher Bailey也理所应当的获得女王伊丽莎白二世嘉奖获得不列颠帝国勋章这一莫大的荣誉。

　　当然也并不是名师就行，很多设计师因为和品牌融合或者其他很多问题，也会出现水土不服的现象，更有甚者只能败走麦城。好像Nina Ricci的前任设计师Olivier Theyskens，这位出生在比利时布鲁塞尔的设计师有着古典王子般的娇好面容和神秘气质，他的设计也极具古典浪漫主义的风格。在到Nina Ricci之前的2003年到2006年间，Theyskens出色的设计使Rochas从淡出时装界的品牌一跃成为好莱坞明星的红毯常客。而2006年Rochas由于认为时装的销售额远远低于同品牌的香水而关闭了时装线，当然这些并不能掩盖Olivier Theyskens的才华，很快Nina Ricci高调聘请其担任品牌的设计总监。

　　不过在Nina Ricci的日子并不是一帆顺水，Nina Ricci总是希望Olivier Theyskens能够设计出Nina Ricci风格的东西，现代但要具有女人味，这并不是Olivier Theyskens想要的。接下来的故事和那些不得志的人一样，叫好不叫座的设计让Olivier Theyskens在积累下更多名望的同时还是被公司换掉了，刚刚过去的09秋冬女装周绝唱上，他的所有才华像井喷般爆发出来，乃至最后掌管Carolina Herrera、Nina Ricci和Paco Rabanne三个品品牌的西班牙Puig时尚集团的总裁Mario Grausom，由于不满公司赶走这个天才，递交辞呈还将带走自己的A-list级别的客户，其中更是包括Renée Zellweger、Amy Adams和Reese Witherspoon这些大佬。

　　由此可见，现如今的品牌，品牌和设计师好像水和鱼，相辅相成才能够达到共赢。如果没有能够把品牌淋漓尽致的设计师，品牌也只好继续以前的风格，难以更进一步。而如果没有可以大展拳脚的品牌，或者跳进水里的不是一条会游泳的鱼，那设计师也很难发挥。在这种成熟的运作模式下，虽然说品牌还是其经营的主要手段，不过设计师的地位已经被提升到了一个很高的位置，可以更好的发挥其才能和意见。不过反观我们中国的服装行业，品牌和设计师之间的默契就有些差强人意了，而设计师的现状更是堪忧。

　　获得澳大利亚美丽诺羊毛标志大奖中国设计师邱昊获奖之后被国际称赞为中国的Karl大帝，可当他获奖回国，大量记者涌入进行采访的时候，中国设计师的窘状就被曝露出来了。打浦路的设计室在林立的家属楼里，刺鼻的消毒水和开水池让你确认这里是一座办公楼，四楼那个写着“Lab/One by One”字牌的屋子就是邱昊的设计室了，“Qiu Hao”这个他自己的设计师品牌也就是在这里制造的。象大多数中国设计师一样，屋子里只能用凌乱来形容，10几个女工在缝纫机前做着活计。就像组织委员会问及获奖后的邱昊需要什么时，他的清单上写着：两台编织机，几台能上网的电脑和一些布料。因为他工作室里的电脑有一台居然还是486。这就是如今中国设计师的现状，当然邱昊在之后的日子里得到了更多的关注和帮助，但是只有一个邱昊，大多数的设计师还处在没有品牌关注，没有媒体的困境中挣扎。

　　我们的设计师大多数都在没有资金注入的情况下发展着自己的设计师品牌，即使凤毛麟角的几个做出了一点成绩，可大多都自主成立了自己的品牌或者设计室，那么我们中国品牌们又在做什么，因为我们太难看到像马可和“例外”“无用”这种共同推进的品牌了。不妨看看我们的中国时装周，到的2009秋冬已经感觉成了学生和明星的专场演出，在充斥在设计师品牌的秀场中间，真正知名的国内服装品牌少之又少，黑幕和明星花边是整个活动的主角。即使参加的大型服装品牌，对其设计师的提及基本看不到，不知道是因为其设计师名声不够响亮，还是一味抄版，根本没有首席设计师之说。即使看到一个，Edenbo爱登堡，可设计艺术总监的名字还是一个国人叫不上来的Chrisie MacCuish，看来中国服装品牌和设计师之间，真的需要一场彻底的革命。