宴席上鱼的出场，可比戏到高潮。一般多料宴(相对于全鱼、全羊、全素等席而言)往往于菜过五味酒过三巡后，才见鱼盘亮相，而鲁苏皖沪等菜系则请鱼唱大轴戏———一是怕客人早尝了鱼鲜，舌尖上的味蕾对其他食物的味觉失去敏感；二是按北人宴规，客套程序三圈酒已毕，而酒意未阑，很有必要借鱼助兴，劝君更进几杯酒，此所谓“鱼者，酒之媒也”。

　　一身酱染的风采、披挂姜末葱段的整鱼闪亮登场了。拿出怎样一个方案“解决”掉这条鱼的问题，就摆到了桌面上。时下常规之法，是服务生特意将鱼头瞄准右上座，这样鱼头、鱼尾自然连带出主宾和陪客两位，共进一杯酒，然后双双分别以箸按住头尾，请坐中各位共同“剪彩”食用。此方案的妙在于，主宾和陪宾中各有代表一人在礼仪上优先受到敬重，而受此殊荣者则要把食鱼的优先权转让给大家。这就于彬彬有礼中包含一种现代游戏规则。

　　沪上食客的看法则与我不同，说鱼之美味恰在头与尾，此时却被二位用筷子按住，别人自然不便下筷。等到鱼身上的“彩”被别人三下五除二剪光，徒剩之头尾非他俩莫属，会偷着乐。

　　若是碰上讲究秩序的官宴或求人办事请客者，解决鱼的方案就会无趣无味至极。整鱼上桌，主陪者先要拿起公用筷子把鱼身上的部位(江南人视为鱼头，江北则为肚当)夹到主宾桌前的私盘里。这位爷一边当仁不让地享用，一边招呼：大家都吃，大家都吃。一条鱼便被慢慢地消灭掉半壁江山。在沿海或滨湖城乡，鱼的另外一面是不吃的，怕“翻”，剩下的拿去氽汤。有野史记载，清朝生意人和官场客意在一帆风顺，鱼的一面吃完了也忌说“翻”，讳称“调(音掉)向”。

　　朋友见面或文人雅聚，上述种种吃鱼的规则就落俗。上个世纪八十年代初，笔者应友人之邀赴“千湖之省”的荆楚之地，有幸享用一代名厨黄昌祥设计定谱、排菜达36道的全鱼大宴。见当地决定吃鱼优先权的方案是比试学问：每上一道名贵、稀异的鱼菜，客人不论上席末座，能以唐宋诗家或现代伟人所咏之句破出鱼名者，领衔下箸灭掉这条鱼。记得其中武昌鱼(又名团头鲂)和鲈鱼二道，几乎人人诵得出相关诗句，如“鲂鱼肥美知”(杜甫)，“秋来倍忆武昌鱼”(岑参)。“江上往来人，但爱鲈鱼美”(范仲淹)……难分伯仲。不料点睛之菜，竟是一只栩栩如生的“松鼠”活跃盘中，无人能识。只好请主人揭秘：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”(张志和)。原来是用特殊的刀工塑型变幻的一尾鳜鱼，全体认罚喝酒。此种游戏，雅趣和热闹并彰，历久难忘。内陆人也有谓鱼为“哑口菜”者，惧其有刺，易伤喉，相戒临食不语，专心细品美味，也备一格。

　　眼下滥捕酷渔之害，弄一条好鱼已舍不得快吃，就慢慢地演变成“酒媒子”了。坐在头、尾、腹、背方向的四人先喝轮上鱼酒，且要“头三尾四腹五背六”，这就一口气先灭掉了18个酒。然后做东者夹出鱼眼珠，敬给居左的上宾(右上宾已在轮中饮过)，说“高看一眼”，上宾谢过，也灭掉了一盅酒。然后下一位接受鱼鳃，说法是“给个面子”(或“赏个脸”)，又灭掉一盅。直至鱼翅、鱼脬乃至残存之鳞都奉送完了，最后便夹起鱼尾巴上的鳍条，放到末位客人的小盘内，请饮一大杯，这位朋友，“委(尾)曲求全”了！

　　那条鱼很幸运，边角略伤，玉身未破，坐客往往已皆醉不能食了