哦，黄金和象牙都跑到哪去了！

　　“大部分人如今更愿意相信‘吊牌’，品不再由材质、做工这些硬件决定身价。一只普通的尼龙背包，在流水线上印上Logo便能大摇大摆地躺进品的橱柜。这让那些出自巴黎的时装老作坊里的‘品’，姿态变得尴尬起来。当面包因为出自名门，就能轻松卖个鹅肝酱的价钱，谁还需要花费工夫研究怎么能让后者在口感上更精益求精呢？”

　　吊牌比黄金更有魅力

　　传说古希腊雕塑家菲迪亚斯曾经提出用便宜的镀金大理石建造雅典娜的塑像，遗憾的是，这一提议马上被雅典的公民大会否决了，那时的人们可不允许为了省几个子儿丢掉自家的颜面。于是，塑像最终由数以吨计的黄金和象牙建造完成，这个壮举成为日后希腊人引以为傲的谈资。可是，日子一久，人们就变得随和起来，即便黄金和象牙早就消失得无影无踪，大家也丝毫没有察觉，只顾着闷头买单。

　　事实上，比起物品本身，大部分人如今更愿意相信“吊牌”，品不再由材质、做工这些硬件决定身价。一只普通的尼龙背包，在流水线上印上Logo便能大摇大摆地躺进品的橱柜，即便标上五位数，也有人心甘情愿地买单。这让那些仍然在巴黎的时装老作坊里，用的皮革一针一线手工缝制出来的“品”，姿态变得尴尬起来。当面包因为出自名门，就能轻松卖个鹅肝酱的价钱，谁还需要花费功夫研究怎么能让后者在口感上更精益求精呢？

　　品是如何失去光泽的

　　《资讯周刊》驻巴黎的记者Dana Thomas写了一本名为《奢华：品是怎样失去光泽的》的书，这让她得罪了不少大人物。书中这样写道，1992年，Dana买了某个品牌一件粉红色的无袖鸡尾酒洋装，它用五彩斑斓的厚棉布和菱纹绸制成，整件都有内衬，美不胜收，那确实花了她不少钱——2000美金，但是它看上去能穿一辈子。十年以后，作为该品牌的拥趸，她花了500美金再次买了一条薄府绸不规则剪裁长裤，它穿起来同样让人魅力四射，但是，当她的脚轻轻地穿过裤腿，褶边便扯开了，接着，将手放进口袋，缝合处又撕裂了，最后，当她蹲下想抱起两岁大的孩子时，更可怕的事情发生了，裤子后面干脆破了条骇人的大口子。于是，Dana Thomas向品牌的一位熟人抱怨。得到的答复是：线的问题。“现在大家都采用罗纹缝法，这样能降低成本。此一时彼一时了。”事情并不止于此，很多看似时髦的做法，追根溯源你就会发现它们不过是另一番小伎俩罢了。把袖子剪短半英寸，当然之于一个普通人来说这并不是什么不能容忍的做法，而且，这样很有可能神不知鬼不觉地成就另一次形式上的时装革命。但当你听到“剪到1000件你就知道会省下多少布料了”这样的说法时，也免不了有当头一棒的感觉。同样，用毛边代替褶边；以时髦女性不需要为由省略衬里……都是开源节流的精明做法。《纽约时报》里一篇题为“出售普拉达的恶魔”的书评中，作者这么说：“我有一条500美元的肩带式裙子，没有衬里，而且是白色的，天知道我总不能罩层轻纱就裸体上街吧？”

　　Kelly包告诉你什么叫

　　你看，当你偶尔温习一下这样“教材”，也许就不会沾沾自喜地以为只要拥有一个打上Logo的普通尼龙背包就能立刻身价百倍了。因此，我们又要不得不提到那个花费6位数，还得等上好几年才能排上号的Kelly包了。毫无疑问，她确实可以称为随时为你敲响警钟，这个十几万的显然并不只把矛头指向价格。当你拿到号码牌之后，便有一票人开始花费大力气为你在菲律宾寻觅一条野生的鳄鱼(人工养殖出来的鳄鱼皮Kelly包在价格上要便宜不少)，而后经过繁琐、细致的缝纫、上色、加工工序，全程由人工制作出炉，要知道哪怕包袋上那个精致的金锁也不是随随便便就安上去的。这样的尤物，自然不是每个人都能消受得起。

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　　名副其实的

　　Haute Couture，又名“时装”。需要用最上乘的材料与苛刻的手工艺制作，经过至少十次以上的调试完成。这类服装注重，单件制作，质量高，价格贵，销售，适合高层次的消费水平。国际服装中心法国巴黎时装协会，1945年曾对“成衣”的标准明确规定：其一，时装的设计须由设计师亲自动手，并为顾客量体裁衣，单独制作；其二，成衣的缝制须遵循法国的传统工艺，并尽可能用手工完成；其三，成衣需用时髦的面料用纯熟的裁剪技术和高超的缝制技艺精工细做而成。而“成衣”则是在经济高速发达，国民生活富足，整体素质较高时国家中服装产业的一个分支。“成衣”已经申请使用专利权，在法国现有18家拥有此使用权。成衣需要耗费大量工时，一件晚礼服通常需要70到300工时。

　　已成绝唱的调香师

　　在二十世纪初，每个奢华的香水品牌都会雇用一位调香师，就像餐馆要雇用厨师一样。过去，香水是调香师根据他们关于一种特殊香味的想法构想出来的，现在则是按照销售员根据市场调查和销售数据撰写的报告调配而成的。这让品的含金量变得越来越微薄。
　　仅存的只有华丽的外壳？

　　老时光不再，一味地压缩成本、增大利润成为了首当其冲的考虑，“”悄无声息地变成了徒有虚名的外壳，人们开始滑向误区——昂贵的便是的。于是，有人找到了更简便的方法，与其用品质期待顾客日久生情，不如拿起腔调，做足表面功夫，碰碰“一见钟情”的概率。

　　 只能属于少数派

　　只有少数作风老派的人仍然在意一件时装里到底融进了百分之多少的羊绒含量，真丝的物料产地是不是土耳其，哪怕是一条牛仔裤上的水钻也要追根溯源到是不是出自巴黎的名门工匠。可是，如今，大部分人看来更倾向于时装表面的杀伤力。廓形够不够前卫，品牌是不是在《Gossip Girls》里露过脸，设计是不是能刺激到街边路人的眼球。人们照样肯花大手笔为“品”买单，但是对象却今昔不同往日。那些原本属于稀有物料和绝伦剪裁的雷动掌声，现在更热衷于献给从T台后鱼贯而出的塑料、PVC、金属、尼龙、帆布、漆皮……呃，这些原本上不了台面的廉价货色。

　　让时光倒退80年，若不是那些最昂贵的织物上点缀着切工上好、成色稀有的宝石，凭什么一件衣服就能称得上？初期，品牌用货真价实和不厌其烦的精致考究建立了“”的定义，可是，老时光不再，一味地压缩成本、增大利润成为了首当其冲的考虑，“”悄无声息地变成了徒有虚名的外壳，人们开始滑向误区––昂贵的便是的。于是，有人找到了更简便的方法，与其用品质期待顾客日久生情，不如拿起腔调，做足表面功夫，碰碰“一见钟情”的概率。

　　徒有其表的样子货

　　“看看现在的鞋子吧，它们已经不是为常人设计的了。”一位纽约时装周外的评论员抱怨道。从各个品牌秀场上拍回来的鞋跟，几乎没有哪双是为了平稳舒服而设计的，它们摇摇欲坠，让人提心吊胆，时刻有麻烦会像当年的坎贝尔一样摔个人仰马翻。造型最凹的贝嫂，倒是很能适应这样立竿见影的时髦，你能放眼看到的头版头条，她的鞋子总是美妙得令人心旷神怡。最近一次她挽着布鲁克林走在镁光灯下，被拍下了鞋子的大特写。那是一双至少有12厘米高的Marc Jacobs，每走一步几乎都伴随着一个不易察觉的趔趄。结果是，她刚刚“”地为自己的脚踝做了手术。

　　奢华与舒适 并不是鱼与熊掌

　　因为买单人盲目地逆来顺受，某些品牌开始变得越发堂而皇之，“想美丽？怎么可能舒适！”对于这样的大环境，那些依旧恪守准则、一丝不苟的人必然有话要说。戴安娜王妃的御用鞋履设计师Jimmy Choo便是这个时代敢于挑战主流的“异类”。据说，某财团曾许诺优厚条件收购其鞋履品牌，但是“固执”的Jimmy 坚持认为，若想保持高水准的品质，奉上与昂贵价格相匹配的上乘之作，每一年产品的制作必须控制在有限的数量范畴之内，要知道时间对于生意人来说，无疑就是巨大的。你以为Jimmy Choo怎敢在大众面前招摇地放话：三寸半的高跟鞋是女人的选择。

　　再回味那些仰仗名气就敢自称品的廉价货，除了贵得要死的价码，它们几乎没有任何底气可以经得起推敲。法国版《Vogue》的主编Carine Roitfeld轻蔑地逐一揭开它们徒有其表的面纱：“超大项链不关乎你的品位，这就像一件华丽的枷锁，除了夸张得让人瞩目，它别无用处。这既增加了脖子的负担，也不能让你行动方便。大手包的推出其实是一件为民服务的好事，但是这季的大手包却把手提带去掉直接让人抱着走，方便顿时成了麻烦，这让你双手都不得空闲，没有办法去干其他的事情。”

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　　Smart casual的崛起

　　以Alexander Wang、Derk Lam、Philip Lim这群在纽约风声鹤唳的华裔新锐为代表。Smart casual正以一种内在的“朴素”与老派的珠光宝气形成对照。打造的女孩形象就来源街头，她们都穿着松垮的T恤、靛蓝色的牛仔衣，看起来跟一点都扯不上边。他们笔下的女孩可能是模特、玩摇滚乐的女孩，总之，离经叛道，自然随性的街头风格才是她们的。近年来，法国老牌Balmain也成为了街头风格的追随者，设计师Christophe Decarnin似乎以此为灵感，希望重续品牌“潇洒而富有魅力”的设计内涵。他特别邀请《Vogue》法国版的时装总监Emmanuelle Alt担任Balmain的T台造型师，所以几乎T台上每个Look都能成为这位时装总监的衣橱单品。

　　这群前卫的年轻派，抛却了传统“枷锁”，将木刻项链、人造珠宝、穿随意休闲的纯棉和尼龙变成另一种不羁的时髦，虽然材质完全够不上稀有的档次，但是依然打出与品不相上下的价格。不知道这是不是能理解为这样的暗示：在未来，也许创意也能与稀有材质和精湛工艺比肩，成为某件物品昂贵的理由。
　　假如夜明珠人手一颗

　　事情仿佛陷入了一个怪圈，某些品牌的急功近利，确实赢得了部分“计划外”买家的芳心。这些年轻的消费者尚未形成成熟的消费观，膨胀的虚荣心促使他们将并不强大的购买力投入到消费中，而这种购买热情反过来又变成品牌“倾销”的催化剂，循环往复，一部分品注定变得面目全非。

　　唾手可得？说得好听

　　当某双鞋子、某个挎包、某条项链只有王公贵族才能负担得起的时候，那么，上述的物件一定足够稀有到的程度。用Christian Dior的话说“只有稀有的才能配得上称作”。若能人人得而买之，何来呢？您看见夜明珠供不应求过吗？

　　选材严苛、制作精湛是品赖以为傲的资本。因为这样，它的价格才能够贵得骇人。在《奢华：品是怎样失去光泽的》中，Dana Thomas直言不讳：“一些集团宣称‘时尚民主化’，让产品人人欲取、随手可得，说来好听罢了。他们为了迎合更多的买主，看似将某个系列的产品价格向下浮动了一些，但实际上，与此同时这个产品的成本则会做出更大幅的调整。”这正是让品丧失了其之所以成为品的基础：手工制作和高品质，在哄抬物价的同时降低成本、偷工减料。有人信誓旦旦地宣称，“为了满足大众生产大量的品”，而这句话本身就自相矛盾。那么，谁来还原品的原貌？以LV的经典产品––旅行箱为例，它仍旧延续着1854年路易?威登发明的制作方法：骨架使用坚硬、轻巧的非洲奥库梅木，衔接的地方粘上一层帆布，既不易破裂又使箱面光滑平坦，角落的保护层用黄铜，边缘称为“LOZINE”，由多层纸张和布料压缩、浸泡在锌溶液中制成，皮箱里层粘上一种叫“VUITTONITTE”的珍珠灰棉质帆布，或者人造绒面革做衬里，上头有棉布条编织成LV字样的卡其布缝在旅行箱里，所有工序全部手工完成。可这款皮箱一年仅生产500只，价格对于普通人来说看都没勇气看。恐怕没有人会认为这样的东西，肯为大众屈尊，低价多产吧？

　　为1% 的人效劳，为99%的人们缔造幻梦

　　事情仿佛陷入了一个怪圈，某些品牌的急功近利，确实赢得了部分“计划外”买家的芳心。这些年轻的消费者尚未形成成熟的消费观，膨胀的虚荣心促使他们将并不强大的购买力投入到消费中，而这种购买热情反过来又变成品牌“倾销”的催化剂，循环往复，一部分品注定变得面目全非。拿占据品销售份额榜首的日本来说，现在有近40%的日本人拥有一件路易·威登的产品。Dana Thomas在书中说到，日本顾客经常退回一些货，他们要求很挑剔，可见，消费者疯狂是疯狂，但是他们的眼睛里也越来越揉不得沙子。品的退色，让我们更加怀念那个坚贞地为少数派服务的年代。卑微的匠人们装造出人类所能想到的最美的物件；剪裁工、刺绣工、皮毛加工工人、鞋匠，连羽毛都有特别的专人负责打理，这才能缔造真正的精品。他们用手工吹制玻璃来制作装饰礼服的花朵，用黄金和宝石来点缀长礼服，一切就像《埃及艳后》中的伊丽莎白?泰勒才能过上的生活。那种只容普通人远观的华丽，才是品的真正精髓––为1% 的人效劳，为99%的人们缔造幻梦。精品对抗全球化的趋势。 Dana Thomas仿佛怀揣一丝慰藉。

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　　缔造的“小手”们

　　在巴黎定制时装的小圈子里，刺绣师、鞋匠、假花制作师、纽扣制作师等传统手工艺者们正在老去。为了能让巴黎定制时装周年年演下去，Chanel公司收购了多家家族式作坊，同时也允许他们为其他品牌提供服务，因为少了他们的一颗纽扣、一朵塔夫绸花或是一只木鞋跟，定制时装圈也就无以为继了。他们仍与从前一样被称呼为“小手”(法语：petitemains)，尽管它们是价值数十亿的时装定制业中不可或缺的铆钉，可是现在心怀时装梦的年轻人已经没有几个愿意为了微薄的薪水潜心学习这些细枝末节的工艺。

　　62岁的Lorenzo Re每天呆在巴黎一间脏旧的工作室里和椴木打交道，先凿刻成型，再抛光，最后做成一只只形态各异的帽子模型，它们最终会走上Dior、Chanel的伸展台。而作为巴黎最后一位帽子模型工匠，他还没能找到一个合适的学徒。问题同样困扰着绢花制作师Bruno Legeron，他是这项手艺的第四代传人，Christian Lacroix、Emanuel Ungaro、Dior等品牌一直都用他制作的绸花来装饰衣服。这种工序从18世纪沿袭至今，现在Legeron每做一朵花花费1个小时，售价为39到133美元不等。“若不是对手工艺真正怀有热忱，谁也不可能坚持下去。”他说。而刺绣师Francois Lesage 说， “他们的存在目的是让其他品牌也能留在定制时装圈里面，否则游戏就不好玩了。”Lesage 的刺绣作坊如迷宫般地分隔为12 个区域，有十几名女绣工为他工作。即便是给V 字领加上装饰线这样的简单活计也需要花费约20 小时，而像Jean Paul Gaultier1998 年推出的Trompe l'oeil 风格的豹纹裙这样的大作品，至少得花费500 小时才能完成。